Активный туризм. Мои истории из жизни

В последнее время, в связи со снятием «железного занавеса» когда рядовая турпоездка в какую-нить там Болгарию приравнивалась к государственной награде, наш российский люд устремился к заморским берегам. Далеко не всем по карману всякие «куршавели» и «сейшелы», потому россияне предпочитают «пляжный» туризм на турецких или египетских курортах, где можно за умеренные деньги оттянуться по программе «All inclusive».

Отчасти оно и понятно, ведь «запретный плод сладок». Да и внутренний наш туризм заметно «съёжился» ввиду существенного сокращения спроса населения и недофинансирования со стороны государства, которое само едва сводит концы с концами. Впрочем, и сегодняшние попытки копирования «забугорных» ценностей в чем бы то ни было, включая resorts-услуги, выглядят примитивно и печально. Ведь копия всегда хуже оригинала, да и не удивить этим никого. Я уж не говорю про намеренное убивание своей, исконно российской организации культурного досуга, коим был когда-то активный туризм.

Может кому-то из современной молодёжи такой вид «отдыха» покажется диким, но оно так и есть на самом деле. Путешествия с «абалаковским» рюкзаком за плечами за счет их непередаваемой романтики можно «притянуть» к понятию «отдых» лишь в свете перемены места и образа жизни. И, тем не менее, самые волнующие воспоминания остались именно от такого способа занятия свободного времени. С некоторыми из них я и собираюсь сейчас поделиться.

Восхождение на Говерлу

Случилось это в далёком уже 1986 году, когда мы с женой, оставив на бабушку свою годовалую дочку, отправились, было, в двухнедельный пеший поход по Карпатам. Точнее той их части, что располагалась в советской тогда еще западной Украине – знаменитой Гуцульщине.

Однако по прибытии на базу начала маршрута, мы были очень огорчены известием о закрытии нашего маршрута в связи с печальными апрельскими событиями на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что поход планировался в июле, обстановка в горах по пути следования радиационного облака на северо-запад всё еще оставалась опасной для здоровья. Однако, организаторы похода, чтобы нас, прибывших за две с половиной тысячи километров, не отправлять «взад» прямо с порога, предложили переночевать на базе и на следующий день совершить хотя бы восхождение на высочайшую вершину южных Карпат – гору Говерла высотой где-то чуть более двух тысяч метров над уровнем моря.

Надо заметить, что у меня опыт горных путешествий ограничивался крымскими походами на Аю-Даг и на Ай-Петри с максимальной высотой метров 800. В арсенале у супруги были только красноярские «Столбы». Хотя эти восхождения были скорей экскурсионными, но впечатления от головокружения, нехватки воздуха и частого сердцебиения таки были не очень приятными. А тут высота, хоть и не альпинистская, но всё же выше более чем в два раза, весьма смущала. Но отступать уже было поздно, и мы согласились, тем паче, что поход этот был однодневным.

Наутро, снабдив «сухим пайком» в расчете на день, нас на микроавтобусе отвезли к подножию горы километров за десять от базы. Это была стартовая точка, возле одного из истоков речки Прут, на высоте около тысячи метров над уровнем моря. Уже легче, ведь оставалось подняться всего-то на один километр.

Но для начала нас повели немного в сторону от горы, к водопаду Гук, который славился своей высотой – почти 80 метров. Однако на деле водопад впечатления не произвёл, поскольку вода падала не отвесно, а небольшими уступами метров по десять. А раз это практически был исток речки из горных ручьёв, то и воды было немного. Может если бы смотреть на водопад снизу, то ещё можно было как-то впечатлиться, но вид сверху был явно смазан. Группа наша из двенадцати человек, включая инструктора, задержалась тут не более чем на полчаса.

Собственно восхождение началось тоже довольно пологой тропой через перелесок, самой вершины не было видно, что тоже настроения не поднимало. И тут инструктор, заметив, что группа приуныла, решил сделать «ход конём». Он велел покинуть тропу, идущую вокруг крутого уступа, и на скорость забраться на него прямо по склону. Для этого надо было примерно на сотню метров вверх забираться по травянистому откосу под уклоном в 60% к горизонтали.

Поклажи на нас было немного, и мы сдуру «рванули на тысячу, как на пятьсот». Самым шустрым из нас удалось это сделать минут за десять, остальных им пришлось ждать на верхней площадке еще столько же, да потом еще дать время на «передых» примерно минут двадцать. В итоге мы сэкономили полтора километра пути, но по времени ничего не выиграли, получив лишь порцию адреналина от такого «восхождения».

Следующие три километра пути были менее резвыми. Путь пролегал по гребню скалы, ведущей к вершине под углом около 20% к горизонтали. С гребня в обе стороны открывались замечательные виды на соседние горы, но особенно грел душу говерловский амфитеатр – широкая и глубокая котловина, в нижней части которой и находился водопад Гук.

Примерно через два часа пути мы сделали привал, настало время обеда. Пополнив силы, мы снова двинулись вперед и вверх. А там, как в песне у Владимира Высоцкого: «Ведь это наши горы, они помогут нам». Предстояло взобраться еще на один уступ высотой метров тридцать, с которого собственно и начиналось настоящее восхождение. До этого поход можно было считать почти детским.

Для подъема на уступ понадобились некоторые навыки скалолазания. Хотя альпинистское снаряжение и не требовалось, но забираться по голой скале было непросто. Зато наверху нас ждала поистине завораживающая картина – вид на саму вершину, представлявшую собой почти правильный купол голого камнепада высотой под две сотни метров вверх. По словам инструктора, сходу взять этот подъем никому из обычных туристов не удаётся, пришлось сделать еще один привал.

И вот настал момент самого «штурма». Останавливаться и глядеть вниз, было жутковато, поэтому мы через силу, старательно и неудержимо карабкались по валунам практически без передыха. Горячее желание таки покорить эту Говерлу было сильнее всяческих невзгод этого подъема практически на четвереньках.

Наверху мы пробыли приблизительно полчаса. Сама вершина особого впечатления не произвела – так, голая «плешь» площадью соток пять с рукотворной в середине грудой камней метровой высоты, видимо символизирующей пиковую точку горы. Интересно, кто тащил сюда эти валуны, каждый по полцентнера весом? Лишь сознание того, что ты находишься на самой высокой точке окрестных гор, придавало значимости совершенному восхождению. Вид, и правда, открывался величественный. Хотя, как обещали в путеводителях, Ивано-Франковска мы не увидели, но взглянуть на загадочно-заграничную Румынию, которая была всего-то в двадцати километрах отсюда, нам таки довелось.

Спуск обратно в лагерь вопреки ожиданиям оказался совсем не сложным. Скатившись на пяти точках с купола вершины, мы попали на вполне гладкую, хотя и сильно петляющую дорогу. Через три часа группа была уже в лагере, уставшая, но в целом довольная. А наутро мы покинули гостеприимную (в те времена) Гуцульщину и, сделав короткую остановку во Львове, отправились обратно в Россию.

Лодочный поход по Вуоксе

В следующем - 1987 году, в начале августа, мы с женой снова отправились в турпоход. На сей раз на лодках по рекам и озерам Карельского перешейка. Конечно, главной целью было гостевое трехдневное посещение Ленинграда, но это надо было еще заслужить, пройдя на вёслах по воде и суше около сотни километров за 10 суток.

Маршрут начинался на турбазе в посёлке Лосево, куда на электричке с Финляндского вокзала чуть больше часа езды. К назначенному сроку там собралась группа «любителей этого дела» около 20 человек разного возраста, пола и, естественно, походной подготовки. Поэтому в день приезда нас на маршрут не выпустили, а дали «притереться» друг к другу и заодно ознакомиться с лодками и основными приёмами управления ими. Для этого каждый из нас был подвергнут испытанию путём самостоятельного прохождения небольшого водного порога прямо под железнодорожным мостом. Конечно не без визга, курьёзов и матюков (куда ж без этого), но в целом группа испытание выдержала.

Наутро, загрузив лодки туристским инвентарем и продуктами в расчете на 10 суток, мы вышли в поход. Наш путь лежал по озерам, протокам, волокам и рекам до города Приозёрска и обратно. Поскольку мы довольно долго грузились, да и вечером предстояло впервые разбивать на ночлег лагерь, этот походный день был коротким – где-то семь километров на запад по Вуоксе.

Инструктор шел с нами рядом налегке - на байдарке, а нам были предоставлены четырехместные лодки с одной парой деревянных гребных вёсел. Лодки были изготовлены из какого-то прессованного пенопласта армированного для прочности проволочным стальным каркасом на «подкованном» киле. Сухой вес каждой доходил до ста килограмм. Сейчас подобными лодками уже не пользуются, предпочитают надувные восьмиместные плоты. Всего у нас было семь лодок по три человека в каждой, поскольку часть места в них занимала наша походная амуниция и пропитание. Надо сказать, что с непривычки заплыв против течения реки был довольно напряжённым. И в этот день я освоил первый походный «лайфхак».

В нашем снаряжении было пять брезентовых четырёхместных палаток, а у инструктора была одноместная из какой-то особой «болоньи» с таким же навесом. По всем канонам обустройства бивуаков, мы сапёрными лопатками окапывали места установки палаток с целью отвода лишней воды под ними. Только помогало это слабо – местность каменистая, даже на штык лопатки прокопать было проблематично. Выручали туристические коврики из вспененного полипропилена, которые как раз начал выпускать наш ижевский завод пластмасс, снабжавший ими всю страну. Эти коврики выкладывались под днище палатки, в результате и тепло сохранялось лучше, и палатка не намокала от земли. Но без спальников все равно никак – север всё-таки!

На следующий день предстоял переход по какой-то протоке на север километров на десять до первого вóлока.

Протока была не широкая, потому ветра почти не было, да и течения тоже. Часа за четыре мы прошли этот участок без особых проблем, просто любуясь окружающей природой.

Кто-то пытался рыбачить на спиннинг, но безуспешно. В этот день нам еще предстояло преодолеть этот самый волок, разделяющий Балахановское и Тростниковое озера.

На сухую переправу у нас ушло часа два не меньше. Женская часть группы на руках переносила поклажу и продукты, а мужики, которых в группе было меньше половины, таскали лодки и вёсла. Благо накануне прошел небольшой дождь, и песок был слегка влажным. Тем не менее, пришлось делать привал для обеда и отдыха. После обеда сил уже ни на что полезное не оставалось. Переплыв за час через залив Тростникового озера, мы решили устроиться на ночлег, поскольку небольшая бухта на мысу была достаточно уютным местом для лагеря, а назавтра нас ждало более суровое испытание.

Наутро, быстро позавтракав консервами и чаем с сухарями, мы двинулись дальше, теперь уже на восток. Вскоре лодки упёрлись в каменистый берег – это был второй волок. Нежности в нем не было никакой, ибо это был узенький ручей, стекавший между валунами с высоты метра три-четыре.

Вот по этому ручью, в горку, нам и предстояло тащить свои только что уложенные лодки. Послали гонца на разведку, и тот обрадовал нас тем, что за горкой был более ровный, но не менее каменистый лог, откуда и проистекал ручей. Дно этого лога и было продолжением волока длиной чуть более сотни метров.

В общем, тут нам пришлось изрядно промокнуть как снаружи, так и изнутри. Переправа была завершена часа за три с хвостиком. Наградой за труды неожиданно стала довольно обширная поляна наверху лога обильно усеянная еще не совсем зрелой голубикой. Дальнейший путь проходил через два безымянных озерца разделенных еще одним каменистым волоком, правда, длиной всего-то метров сорок.

Хорошо инструктор подсказал, что впереди будет еще один подобный волок, потому лодки мы не грузили повторно. Всю поклажу перенесли по берегу на руках сразу через два этих волока, находившихся примерно в полукилометре друг от друга. Таким образом, в этот третий день пути мы преодолели сразу три довольно трудных волока.

Снова к «большой воде» мы вышли в районе развалин Тиверской крепости неподалеку от вполне цивильной автодороги. Конечно, мимо крепости мы пройти не могли и завернули туда чисто из любопытства. Впрочем, сама крепость таковою могла считаться лишь в первом приближении. Скорее это была смотровая башня высотой около 7-8 метров в центре древнего поселения-городища. Возможно, что тут когда-то и было красиво и уютно, но теперь осталась только красота природы.
Побродив по развалинам около часа, мы снова двинулись уже в лодках на север через один из заливов Вуоксы, поскольку ночевка возле автодороги нас не прельщала. Где-то через полчаса пути, инструктор показал нам на правом траверсе небольшую бухту, где мы и остановились для ночлега.

Четвёртый день пути мог бы показаться довольно скучным. Путь пролегал по одному из заливов Вуоксы, на берегах которого располагались сельские поселения, фермы, склады. В общем, ничего интересного. По просьбе женской части группы сделали только один привал в какой-то деревне, да то лишь потому, что надо было посетить местную аптеку для восполнения запасов ваты, йода и таблеток сухого спирта. Однако приключение нас все-таки поджидало уже ближе к вечеру. Это был довольно бурный порог с перепадом воды около полутора метров.

Проходить такой порог в штатном режиме было опасно, потому поклажу женщины снова понесли по берегу, а мы по одному в лодке по очереди проходили порог. Было довольно жутковато, ибо к порогу мы подходили спиной вперед. Но поток воды был вполне себе мощным, и каких-либо заметных потерь лодки наши не понесли. Пройдя порог, мы и остановились на ночлег на каком-то мысу.

Следующий, пятый день был выходным и «банно-стаканным». Накануне, пока женщины помогали выполнять план местной аптеке, мужская часть группы наведалась в сельпо, где на вполне законных основаниях (мы же не механизаторы) ополовинила суточный запас спиртного. Помните было такое пойло с названием «Агдам» в пузатых бутылках и капроновой сеточке? Вот оно то и стало приятным сюрпризом к выходному дню, даже, несмотря на оголтелую антиалкогольную кампанию пропагандируемую повсеместно.

Но, кто про что, а вшивый про баню. Знаете ли вы, как организовать настоящую баню в походных условиях? Теперь и я знаю, потому делюсь вторым «лайфхаком». Конечно, в условиях похода в природных условиях о настоящей русской парной говорить не приходится. Но подобие финской сауны соорудить оказалось не сложно.

Под палатками возле кучи камней действительно довольно жарко. Единственный минус заключался в том, что нагреть горячей воды в достаточном количестве было просто не в чем. В целях экономии жара делали заходы на пять минут двумя группами по 10 человек без разбора по половому признаку – всё равно все были в купальниках. А, распарившись, прыгали в естественный водоём. Собственно же мытьё происходило в реке, вода в которой была настолько мягкой, что мыла не требовалось. Несмотря на то, что Ильин день уже миновал, купаться было еще вполне комфортно, особенно после парилки.

Таким образом, на обустройство бани, помывку и последующее восстановление палаточного лагеря у нас ушёл почти весь день. А потом был «царский» ужин с возлияниями, но не ради «пьянства окаянного, а токмо ради пользы для». Как оказалось, это был последний день хорошей погоды.

Наутро мы вышли в «море» - весьма широкое озеро Вуокса. Наш путь лежал на северо-восток мимо острова Олений к Приозерску. Однако примерно через час после старта подул сильный встречный ветер и пошел холодный дождь. Вроде и расстояние не очень большое - километров 20 от силы. Но на этот путь у нас ушло два дня. На ночлеге очень пригодились спиртовые таблетки, без них мы вряд ли смогли бы развести огонь и хоть как-то обсушиться.

Теоретически в плане похода был выход в Ладогу, но мы настолько измотались за последние два дня, что эта часть похода была отменена, тем более что мы и так уже выбились из графика. Прогулка по Приозерску нас совершенно не впечатлила. Довольно серый городок и к тому же, как показалось, какой-то безлюдный, словно брошеный. В общем, часа через полтора, пополнив запасы продуктов, мы уже снова погрузились в свои лодки, чтобы отправиться в обратный путь.

На прохождение первоначального маршрута у нас не было ни времени, ни сил, ни желания. Поэтому пошли иным путём, почти строго на юг. Через залив Лопастной (там тоже был небольшой волок), по каким-то болотам-ручьям и перекатам мы потратили весь восьмой день и почти половину девятого, чтобы выйти на чистую воду Комсомольского озера. Здесь погода уже улучшилась, ветер был попутным, и к вечеру девятого дня мы достигли южного берега этого озера. Тут была последняя походная ночёвка.

На следующий день, буквально через силу, мы протащили свои лодки по ручьям и небольшим озерцам на юго-восток, и к обеду вышли таки в Суходольское озеро. Впереди был последний марш-бросок по озеру километров на десять к западу, где и располагалась Лосевская турбаза. Честно говоря, никакие красоты этого озера нас уже не трогали, хотелось, как у Владимира Высоцкого в «Канатчиковой даче», одного: «поесть, помыться, уколоться и забыться». Зато впереди нас ждал Ленинград на целых три дня.

Скажете - откуда такие подробности путешествия через 33 года спустя? Все просто на самом деле. Во время похода я вел записи карандашом в блокноте, что-то вроде вахтенного журнала. Есть и любительские черно-белые фотографии, но качество их невысоко, да и людей на них вы все равно не знаете.

Я понимаю, что сегодня мало кого могут увлечь подобные добровольные лишения и радости походной жизни. Все-таки народ заметно обленился. Но никто вас и не призывает к таким подвигам. Можете просто наслаждаться семейным или корпоративным отдыхом, рыбалкой и ягодно-грибной «охотой», проживая в уютных коттеджах, гостевых домиках или клубных посёлках на берегах озёр и рек Карельского перешейка. Повремённая аренда этих «чудес цивилизации» относительно недорога – максимум полторы тысячи рублей на человека в сутки. И, главное, - никаких проблем с ковидофренией! Вот могу предложить, например, базы отдыха с интригующими названиями «Рюмашки» или «Шале Рояль» (последняя- для групп от 10-ти человек) в сотне километров от Питера. Только побеспокоиться о заказе надо заранее, таки спрос на такой полупассивный отдых сейчас, в условиях временного закрытия границ, заметно нарастает. Кстати, на сайте туристической компании «Загородный отдых» вы можете подобрать и другие места для полудикого препровождения свободного времени не только на Карельском перешейке и не только летом, но в любое время года. А при затруднениях с выбором вам всегда помогут приветливые операторы онлайн-сервиса.

P.S.
И помните, что если оплатите тур до 15-го июня со сроком заезда до 30-го июня 2021 года, то государство даст вам нехилый «кешбек» - 20% от стоимости путевки. Подробнее об условиях этой уже полюбившейся россиянами акции читайте здесь и ловите момент!