Истории успехов из серии «лайфхаков»

То, о чем далее пойдёт речь – это разные поделки и приёмчики, мысли о которых когда-то посетили мою голову и нашли там отклик вплоть до воплощения в реальность. В них я не претендую на истину в последней инстанции. Ведь у каждого могут быть и не совсем похожие ситуации, и обстановка не подходящая, я уж молчу про необходимые инструменты и приспособления, в том числе, прямые руки, растущие из нужного места.

Интересно, как бы отреагировал типичный немецкий педант или, выражаясь в духе нашего юмориста Михаила Задорнова, «тупой американец», когда бы увидел те придумки русских потомков Ивана Кулибина, которые реально облегчают им их немудрёное существование, хотя и собраны эти поделки, грубо говоря, «на коленке» и к тому же из всякой ерунды?

Огородные страсти. Сезон первый. Потому что без воды…

Новые огородники и «старорежимные» дачники - все мы сталкиваемся в повседневной работе на земле с огромным количеством всяких, так скажем, неудобств, от которых избавиться можем только мы сами. Ведь даже самый ушлый китайский предприниматель не додумается до решений, способных нам помочь, особенно, что называется «здесь и сейчас». Вот и приходится включать смекалку и задействовать внутренние резервы. Причем чем старше становишься, тем чаще к этому приходится прибегать, ведь и «cashflow», и сила в руках не прибавляются. Вот вам самая свежая история из личной практики на заданную тему.

Как и большинства огородников, на моём участке для удобства полива, да и просто периодического мытья рук или ещё чего-либо сделана разводка от магистрального трубопровода. Раньше она была из стальных труб, но через пару сезонов я её демонтировал. Красить надо каждый год, ибо ржавеют трубы не в меру сильно, да и зимой их нередко разрывает оставшаяся внутри и замёрзшая вода. Переделал всё на пластик, но не на сварке, а на муфтовых соединителях. Так проще. В любое время можно довольно легко изменить конфигурацию разводки в соответствии с принципами «семипольного севооборота».

Вот только с водоразборной арматурой малость просчитался, поставив краны только на концах трубной разводки. В результате, если какая проблема возникала с этим краном, то приходилось бежать к самому первому вентилю и перекрывать воду всем. С лишней беготнёй еще как-то можно было мириться, но вот слушать упрёки домочадцев в связи с временным отсутствием воды становилось порой невмоготу. То есть, вы уже поняли, что потребовались промежуточные резервные вентили, чтобы и бежать было не далеко, и воду отключать выборочно.

Но как вклинить добавочные краны в трубопровод? Вот тут, как водится во сне, меня посетила «Муза». Казалось, чего проще заменить некоторые соединительные муфты подобными же вентилями?

Только «просто было на бумаге, да забыли про овраги». Таких же пластмассовых вентилей, которые ставятся не на сварку, чтобы найти, так ноги до колен надо сносить. Не говоря уже про потерю времени и денег.

И тут я вспомнил, что вентили у меня остались от старого, металлического, трубопровода. Почему бы не пустить их в дело? Но не тут-то было. Вентили мои оказались только с наружной резьбой, которая никак не соответствовала внутреннему диаметру труб. Прямо как в юмореске у Аркадия Райкина: «… и чего это наши пуговицы к нашим пиджакам и не подходют?».

Улыбнуло? Что ж, давайте продолжим. Естественно, что надо как-то расширить внутренний диаметр трубы. Сверло на 15 мм может быть и можно найти, но уж вставить его в патрон шуруповёрта – дуля вам с маслом! Однако на помощь пришли стержни с абразивным наконечником.

А с пластмассой-то эти «абразивчики» наверняка справятся! Тем паче диаметр оказался почти то, что «доктор прописал».

Забегая вперёд, скажу, что для подобной «развёртки» пригодны только лишь армированные пластиковые трубы. У обычной трубы остаётся чересчур тонкая стенка, которая ломается очень даже непринуждённо.

Армированная труба представляет собой сразу три трубы, прочно вклеенные одна в другую, причем средняя труба (на срезе она видна под красным цветом) изготовлена из довольно жёсткого пластика, что и придает всей конструкции повышенную прочность.

Ножом вплоть до красного кольца снимаем фаску с внутренней стенки трубы, чтобы потом не мучаться с центровкой наконечника для «развёртки» установленного в шпиндель шуруповёрта. Вот теперь дело пойдёт.

Высокая скорость оборотов шпинделя не требуется, материал мягкий. Он просто истирается в крошку. Ну и глубина захода в трубу невелика, ровно на длину наконечника. Растачивать отверстие надо до средней трубы или немного больше.

Теперь, убрав с помощью отвертки или гвоздя остатки пластмассовой стружки из трубы, желательно сделать хотя бы некую имитацию внутренней резьбы. Обычно такая резьба нарезается метчиком. Но где его взять, да еще нужного размера? И тут в дело сгодится «сгон» для стальных труб, уже имеющий нужную внешнюю резьбу. Я взял тройник - его легче крутить без добавочных приспособлений.

Чтобы в подготовленное гнездо вкрутить вентиль - много ума не надо. Скажу только, что на резьбу вентиля надо обязательно сделать уплотнительную подмотку. Сейчас в продаже полно всяких синтетических материалов, начиная от ленты ФУМ и кончая всякими волокнами. Но всё это дорого и не очень надёжно. Лучше обычного сантехнического льна (иногда называемого «паклей») для подмотки ничего не придумано .

Длину пучка выбирают обычно по диаметру резьбы умноженному на 20. Чтобы лён не «мохрился» и плотно прилегал к резьбе, его слегка смачивают водой или даже слюной. Это послужит и своеобразной смазкой при закручивании. Собственно подмотку выполняют только на наружную резьбу по часовой стрелке, если смотреть на неё со стороны детали с внутренней резьбой. Лён наматывают ровным тонким слоем по всей длине резьбы, реально используемой для соединения, можно и с перехлёстами. Толщина намотки выбирается на глазок, чтобы добиться надёжного уплотнения.

А вот с накруткой на вентиль трубы, особенно достаточно длинной, не всё так просто. Во-первых, тут не обойтись без газового ключа, а то и двух, чтобы не допускать прокрутки вентиля, ранее вкрученного в другую трубу. Пластик, даже армированный, вещь довольно нежная. У меня есть только один ключ, поэтому вентиль я поддерживал с помощью пристроенной к нему струбцины.

Вкручивать вентиль в трубу и накручивать вторую трубу на вентиль нужно на всю длину резьбы, так как это показано на фото выше.

Да, чуть не забыл. Перед соединением труб на одну из них надо надеть чехол из пластиковой бутылки с отрезанными дном и горлышком. Потом таким чехлом можно легко защищать вентиль от различных внешних воздействий. Выглядит как-то так.

И последнее. Касательно резки пластиковых труб. Конечно, для этого есть специальные ножницы, которыми режут толстые электрические кабели. Но в отсутствие оных вполне может сгодиться и обычный садовый секатор. Правда с армированной трубой придется немного повозиться.

Огородные страсти. Второй «сезон». Вот такая диалектика

Сначала для поднятия настроения и вместо эпиграфа представлю вашему вниманию «гимн» электриков:

Как вы уже, наверное, догадались - на этот раз речь пойдет о страстях огородно-электрических. Как известно, без электричества мы теперь не только как без рук, но и словно с петлёй на шее. А уж в полуавтономных условиях жизни на фазенде и подавно. Ведь тут всё питается от одной пары проводов, и питание это надо раздать по многим потребителям.

Если, есть некое сооружение, даже не капитальное, то раздачу электроэнергии можно сделать с помощью стационарной внешней проводки и соответствующих розеток и выключателей. Но даже в этом случае не обойтись без удлинителей, ведь не всё же можно делать только в мастерской. Нередко приходится выходить и «в поля». условиях жизни на фазенде и подавно. Ведь тут всё питается от одной пары проводов, и питание это надо раздать по многим потребителям.

В первой своей заметке я уже упоминал о проблеме каскадного включения удлинителей. А тут еще одно «щастье привалило». Отказал один из удлинителей. Любому мало-мальскому электрику ясно, что имеет место обрыв провода, а может и сразу обоих. Но где этот обрыв искать, если удлинитель в целях влагозащиты изготовлен с неразборными (литыми) вилкой и розеткой? А из тестового инструмента есть только однополюсный индикатор-пробник в форме отвертки?

Для не специалистов поясню, что энергоснабжение отдельных садовых участков выполняется, как правило, по однофазной схеме. Это значит, что к вам подводят два провода: один «фазный» и один «нулевой».

Разность потенциалов между ними и создает нужное напряжение сети – обычно 220В или что-то около того.

Так вот с помощью однополюсного индикатора-пробника можно «поймать» только наличие «фазы», поскольку лишь от нее идет ток через пробник, ваше тело и обувь на «землю». Поскольку питающие подстанции обычно имеют свое «заземление», да и «нулевой» провод обычно заземляют, то возникает типичная электрическая цепь с током в ней. Ток этот микроскопический, человеку никакого вреда не причинит, но заставит светиться индикатор в пробнике.

Казалось бы – чего проще? Вставляешь пробник в одно гнездо розетки. Если индикатор горит, то фаза есть.

А если не горит? Второе-то гнездо по определению не должно давать сигнала (ток в «нулевом» проводе в десятки раз слабее, чем в «фазном» и заставить индикатор светиться не сможет). Так какое гнездо из двух на самом деле является фазным? И как понять, оборвался один проводник или сразу оба? Я уж молчу про определение места обрыва, особенно когда удлинитель на полтора десятка метров…

Впрочем, хватит уже вопросов. А то будет как в «Канатчиковой даче» у Владимира Высоцкого: «… все мозги разбил на части, все извилины заплёл…». Пора и ответ дать. Специалист-электрик, вроде меня, и сам догадается. А вот для других будет интересно.

Итак, имеем два гнезда в розетке удлинителя, ни один из которых не показывает наличия «фазы».

В каком проводе из двух имеется скрытый обрыв? Оказывается всего-то и надо достать из питающей розетки вилку удлинителя и вставить её обратно, повернув вокруг своей оси на пол оборота.

Теперь, если один из проводов покажет на индикаторе «фазу», то, стало быть, он целый, а обрыв имеет место быть во втором проводе. Если же снова «фазы» не будет, то обрыв присутствует в обоих проводах.

Теперь про место обрыва. Здесь я не рассматриваю случай, когда налицо имеем очевидное повреждение кабеля. Я про скрытый обрыв. Чаще всего так случается непосредственно возле вилки или розетки, поскольку именно в этих местах происходит многократный перегиб провода. Поэтому, для определения места обрыва, я беру булавку с пластмассовой головкой и тот же пробник. Теперь, прокалывая изоляцию кабеля примерно в пяти сантиметрах от розетки или (если там обрыв не будет найден) от вилки, определяю целостность той или иной жилы по алгоритму поиска «фазы».

При этом не забываю периодически переворачивать питающую вилку. Если при одном из вариантов подключения вилки индикатор покажет наличие «фазы» при условии отсутствия её в конечной розетке, то очевидно, что обрыв где-то между этим местом и розеткой. Если же «фазы» опять не будет, то обрыв, скорее всего, возле вилки. Всё, диагностика закончена.

Осталось обрезать провод в месте прокола, зачистить концы жил и соединить их с помощью винтовых клеммных колодок. Жилы нужно обрезать не строго поперёк провода, а уступом для того, чтобы колодки при соединении находились не рядом друг с другом, а со смещением чуть более длины своего корпуса. Это позволит не сильно утолщать кабель в точке стыка. Предварительно не забудьте надеть на длинный конец провода трубку из внешней изоляции длиной 4-5 сантиметров от более толстого кабеля. Потом этой трубкой вы надежно защитите и укрепите место стыка. Хорошо, если у вас под рукой окажется специальная термоусадочная трубка. Тогда, после натягивания ее на место стыка, останется слегка подогреть такую трубку открытым пламенем, чтобы она плотно изолировала ремонтируемый кабель.

Стоит добавить, что сейчас в продаже появились специальные отвертки-пробники со встроенным биполярным транзистором и батарейкой, ёмкости которой хватает на три года. Такие отвертки-пробники позволяют искать фазный и нулевой провод гораздо проще, а также легко определять место скрытого обрыва провода (правда, когда имеет место только одиночный обрыв) и даже, в некоторых случаях, находить в стене скрытую проводку. Принцип работы с такой отверткой хорошо показан в этом видео:

А для поиска обрыва в другом проводе можно воспользоваться вышеописанным фокусом с переворотом вилки.

Огородные страсти. Сезон третий. Хлеб всему голова

Я полагаю, никто не станет спорить, что хлеб да вода (точнее горячие напитки на её основе) – наша самая распространённая еда в спартанских огородных условиях. Далеко не у всех хозяев пресловутых «шести соток» имеется холодильник или газовая плита, чтобы хранить и разогревать (жарить, парить) заранее запасённые продукты из городских магазинов. В большинстве своем палочкой-выручалочкой в плане горячего питания служит электроплитка и электрочайник.

Всё бы и ничего, только вот с хлебом беда. Хранить его особо негде. В открытом виде он безбожно сохнет, а полиэтиленовых пакетах плесневеет. Не спасают ни всякие «хлебницы», ни даже эмалированные кастрюли. Лично я перепробовал все эти приспособления от металлических и фанерных кузовков, до плетёных из бересты или ивовых прутьев. Результат одинаковый, точнее безрезультатный.

Однако заметил как-то, что в пакетах хлеб сохраняется лучше, а если пакеты периодически «проветривать», не закрывая их наглухо, то ещё и долго он может не портиться. И тут меня идея посетила: ведь свежий хлеб испаряет остаточную в нём влагу, которая, оставаясь в пакете, особо не улетучивается, не позволяя хлебу быстро засыхать. Беда лишь в том, что долгое пребывание хлеба в таких парниковых условиях чревато образованием плесени, а это, как вы понимаете, не есть «комильфо».

Решение вызрело само собой. Просто «теплицу» для хлеба надо делать просторней, чтобы влага понемногу всё же испарялась, да и буханкам было где «дышать». Т.е. хранить хлеб надо не в целлофановых пакетах, а таки в «хлебницах», но оснащённых «генератором» влаги для создания слабого парникового эффекта. При этом даже материал, из которого сделана эта «теплица», принципиального значения не имеет.

Сказано – сделано. В качестве ёмкости для «пара» я выбрал пустую тару из-под каких-то импортных не то конфеток, не то витаминок. Крышку с баночки можно не снимать, просто держа открытым лючок в ней. Это как вам нравится, но мне это скоро надоело. Я просто снял крышку совсем, так удобнее заливать в ёмкость воду.

Баночку с водой прикрепил на двухсторонний скотч к задней стенке внутри хлебницы. Крепить баночку желательно под некоторым углом к вертикали. Это увеличивает площадь испаряемой поверхности, что особенно актуально, если крышку с баночки не снимать полностью.

И, в заключение, еще одна «хитрость». Воду в баночку я наливаю не абы какую, а «мёртвую». Эта вода обладает бактерицидными свойствами, что дополнительно защищает хлеб от гнили и плесени. Свойства эти у мёртвой воды сохраняются порядка пяти суток – вполне достаточно до её почти полного испарения. Ну, а «добываю» такую воду я способом, который подробно описал в этой своей заметке.

Приятного вам аппетита!